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PobreEl mejor 
Articulos - Replicas

Si te gustan los subfusiles GBB no te puedes perder el siguiente texto. Realizado por el forero Kretschmer y colgado en nuestro foro, este articulo te resolverá todas las dudas que hayas podido tener acerca del conocidisimo MP7 GBB que firma KSC

               El mp7 de KSC es sólido, mucho más duro y pesado que el de Marui, del que también tengo uno. Los acabados son cuidadosos y el tacto del ABS es muy bueno. Pesa supuestamente 10 gramos menos que el real. Las roscas son todas metálicas en bronce, nada de tornillos rosca chapa ni que se aflojen. Las miras son pesadas de buena factura también. Las palancas tienen un buen tacto, con cada cosa haciendo click en su lugar y con la resistencia justa. El equilibrio es a su vez bueno, puesto que el mayor peso son los cargadores que van en el centro de la réplica, con lo que, aunque disparar con una mano siempre es un poco peliculero, no deja de ser posible. El grip delantero es pesado y cumple bien su función. Con el uso que tiene la mía lleva algo de juego, pero no desluce la calidad general. Es perfectamente jugable hasta a 10ºC, con la reducción proporcional de FPS, debido a su buen aislamiento tanto del sistema interno, que va embutido en una camisa de latón y otra de plástico, asi como los cargadores, que son muy gruesos y pesados. Es tan preciso en semi como una pistola System 7 cualquiera, lo que es un gusto en exteriores y una sobrada en interior. Por último, es capaz de funcionar a 460+ fps dotado con 3 piezas que vale la más cara 15 dólares, y sin siquiera agotar el gas del cargador en las 40 bbs.

    EL CACAO DE VERSIONES

   Hay ¡4 versiones! de la misma réplica dando tumbos en el mercado, cada una con sus particularidades. ¿En qué difieren?:

   - Japan version, edición limitada 25 aniversario: SOLO compatible con gas 134a. Debido a esto, muchos usuarios de fuera de japón compraron la suya y reventaban el cilindro por uso de Green Gas, dandole fama de poco fiable, pero derivado todo del mal uso. Hoy en día, para el que no quiera preocupaciones con los límites, es la mejor versión. Con cambiarle sólo el cilindro por el de Ready Fighter (ojo, no el KWA, sino el KSC japan version, no son iguales), se queda a 330 fps en invierno y algo más en verano de forma segura y duradera. Conozco un caso de retailer que por haberse comido devoluciones, directamente te manda la Japan Version con el cilindro blanco reforzado de Readyfighter. Es la única versión que lleva una rocket valve de plástico. 

    - Taiwan Version: Complicada de conseguir, da unos 420 fps en verano y 380 en invierno, con lo que hay que reducirla en campos normales. Rocket valve de metal, cilindro de policarbonato negro. Mismo cuerpo exactamente que la japan version (se puede leer incluso JASG en ella, cuando supuestamente no tiene nada que ver con este organismo regulador japonés), excepto los numeros de serie que empiezan por TW, aunque también son fieles a la realidad los marcajes. Dura y fiable, es la que yo tengo por año y tres meses usándola como primaria con miles de ciclos. Recomendable si el airsoft para ti no tiene sentido sin destornillar cosas.    

    - KWA : Pues, como todas las KWA; Una KSC taiwan version con los marcajes alterados, algo menos potente y menor control de calidad. Ensambladas en fábrica aparte, pero hechas segun los mismos planos. Que se sepa, 100% compatible con taiwan version. La opción más barata si los marcajes no te importan

    - Umarex/Cybergun: Otro paso más abajo. Tecnicamente, lo mismo que una KWA, rebrandeada por umarex/cybergun con marcajes con licencia pero más falsos que judas en el cuerpo. Existen versiones sólo tiro a tiro, para el mercado alemán, tened cuidado donde compráis. Más dinero por lo mismo o menos que lo anterior, a evitar.


   DESMONTAJE y CUIDADO de tu Mp7 GBBr

      Respetando el diseño original de HK, es sorprendente lo bien reflejada que está la mecánica original, como en cualquier GBB. Vamos a desmontarla con descripción de qué hace cada cosa e intercalando los consejos de mantenimiento que he encontrado útiles para cada pieza o mecanismo.

    Comenzamos extrayendo la culata, presionando hacia arriba en las dos palanquitas que tenemos a los lados de la palanca de montar. La separamos completamente.

    Como en la foto, extraemos los pasadores del cuerpo, hacia el lado que sea posible. Yo recomiendo, como en las armas reales, meter un pasador en el sentido contrario al otro, de forma que se equilibre la presión. Es un poco una tontería, pero siempre es una costumbre mejor.

    Aqui otro detalle... Hay bastantes usuarios que se han cargado las anillas del cuerpo de la mp7 por no saber poner una correa. En esas anillas se hacen unos círculos de cuerda, elástico o lo que mejor convenga, en número de dos o tres. Y a esos círculos se acopla cualquier tipo de mosquetón o correa, ¡no al cuerpo de plástico!

     Se tira hacia atrás de la pieza metálica entera, junto con la palanca de montar, y sale el conjunto de cierre, muelle recuperador, palanca de montar y guía, exactamente igual que el real:

        Destacar en el centro de la foto, el bloque de goma que amortigua el retroceso. Tiene más miga de lo que parece. Las antiguas versiones de UZI y TMP de KSC reventaban siempre el cuerpo al carecer de amortiguador. El que estáis viendo lleva miles de ciclos y el deterioro parece mayor en la foto de lo que es, apenas la goma arañada. En el peor de los casos el agujero central es un tornillo para sustituirlo por uno nuevo, nada de cosas pegadas o encajadas. Si casca, se cambia. EL muelle recuperador discurre por dentro del cierre con su guía y éste queda trabado por arriba por la palanca de montar. 

      El cierre antes de limpiarlo, con su grasita bien untada. Os comento sobre los cierres de Bomber que se venden. Hay dos versiones:

     -Acero: totalmente desaconsejado, rompe los cuerpo de ABS con green gas. Sobre el papel, el blowback es cojonudo, la sensación buena y el cierre mas duradero, pero la realidad es que el cuerpo no lo aguanta. Habría que sustituir la goma de la que hablamos antes por algo apropiado, sorbotano por ejemplo. No conozco ningún caso.

    - Aluminio: un cierre con las mismas propiedades que el original, si bien más ligero (Fuego más rápido en auto) y duradero. Recomendado como pieza de refuerzo si de veras hace falta reemplazarlo o si te da igual el dinero. El ROF ya es bastante desquiciado de por sí y como jugador pocas veces lo usarás.

   Detalle de el interior del mp7 justo al extraer el cierre. Observamos al fondo y de arriba abajo, el falso tubo de gas por el que discurre el hop, la teja del cañón, la goma del hop en su alojamiento con la rampa de carga y el martillo del mecanismo de gas en segundo plano.

   La estructura cobriza que se ve en primer plano es por donde discurre el cierre. Está hecha en aluminio CNC, de forma que no sufra desgaste que pueda descarrilar el cierre y arruinarlo todo. Se ve el grosor del rail, que debe mantenerse siempre bien engrasado y el canal en sí. Podemos imaginarnos lo dificil que es que se salga o deforme de alguna manera el mecanismo, incluso con las presiones involucradas puesto que el cierre corre por unas guías más que suficientes, indeformables y encima abrazado por el resto de la estructura.

   Pero volvamos al cierre

   Detalle inferior del cierre, con el cilindro, muelle y rocket valve. Le damos la vuelta, limpiamos y por el lateral derecho, comenzamos a quitar los tornillos que aguantan el cilindro. 

      Estos tornillos son MUY delicados. Habitualmente si desmontas bastante para hacer pruebas suele haber que cambiarlos. Hay que sacarlos con el mayor cuidado del mundo, están muy duros y encima han de quedar luego PERFECTAMENTE a ras del cierre, si no no corre bien. De ahí los arañazos que se ven en las fotos, por muy bien que los trates, siempre se deforma un poco la muesca del tornillo y es recomendable pasar a ras una cuchilla de modelismo para asegurarnos que está a nivel. Y por supuesto, un poco de grasa.

      Retiramos la pieza metálica que sujeta el cilindro que se ve en la parte inferior de la foto y tiramos hacia fuera del cilindro. Los muelles que se ven estirados son los recuperadores. Son una de las piezas más delicadas, hay experiencias de problemas con ellos. Es recomendable que estén pegados por este lado al cilindro con una gotita de loctite. Si la réplica alimenta mal, es muy probable que esté funcionando con uno sólo. Por el canal superior corre la palanca de montar. El cilindro va marcado como "MP7".

    Detalle del pistón, su cabeza ( no es la de serie, no es que me diera problema alguno, pero esta es la Pro-Arms negra, supuestamente mas duradera) y los muelles recuperadores. Las muescas que lleva el aluminio fueron producidas por un prototipo de NPAS defectuoso, pero no afectan al funcionamiento.

     Aqui vemos el cilindro retenido por un pasador. Este pasador mantiene la rocket valve y su muelle en su sitio. Lo retiramos.

    Una selección de Rocket valves, de izquierda a derecha:

 - NPAS versión 2: Una full de Estambul. Da de 280 fps a 220 fps, por ser de paredes demasiado gruesas. Está para la foto solo.

 - Rocket Valve artesanal, proveniente de un NPAS versión 1: La primera versión del NPAS, de factura demasiado ligera. rompía al poco de ponerla, pero una vez rota y pulida, como rocket valve da 325 fps en invierno y hasta 345 en verano. Lo que yo equipo, vamos. Es practicamente idéntica a la Japan Version.

 - Taiwan Version: como se ve, lo más pequeña posible y con alerones, como un Copa Turbo. Unos 380 fps en invierno y 410+ en verano. Va "de casa", vamos...

 - Los dos muelles son el del NPAS y el original cortado un poquito. A mayor largo/dureza, menos potencia, asi que cortando algo los muelles se puede alterer la potencia de las rocket valve.

       Hay una rocket valve aún mas pequeña disponible, la firefly, que es la que más gas deja pasar y más potencia da.

   Pasamos al resto del desmontaje, sacar la estructura que da alojamiento a todo del cuerpo de ABS. Primero quitamos la bocacha, que tiene la función de ayudar a aguantarlo todo en su sitio también. Luego la pieza negra que hace el frontal del mp7, que va con dos corchetes de plástico que son algo delicados, no forzarlos que sale.

        Con una llave allen muy pequeña, una 0,3 ó 0,15 si no me equivoco (yo en su día tuve que ir expresamente a comprar un juego de llaves allen de precisión), quitamos un selector y sacamos la palanca por el otro lado. También con el pasador que hace de eje del gatillo. ¡Solo sale hacia un lado!

        Hacemos lo mismo con la palanca del bolt catch. Una vez desmontados estos tres, se empuja por la boca y sale todo solo hacia detrás. 

         Un detalle del gatillo. Con varios desmontajes, la salud del muelle que da tensión al gatillo se resiente y puede no retornar bien. Se desmonta y se endereza ese rabito del muelle que sobresale, se monta otra vez y a seguir disparando. 

           La estructura enterna fuera entera. Se aprecia el percutor y su alojamiento, y al fondo el hop y la rampa de alimentacion. La pieza cilíndrica que hay sobre el hop es la que empuja la goma.

         La parte de abajo de la estructura del percutor y martillo, mostrando el alojamiento del muelle del mismo y dónde iría el de upgrade en su caso.

         Lateral derecho, con ventana de expulsión y selector. Al gatillo acciona el semicirculo que entra dentro de la propia ventana de expulsión, y esta es la parte a limpiar y reengrasar si te da problemas el fuego automático estando en tiro a tiro, por ejemplo. En general todo son piezas mecánicas bastante agradecidas a aceites que no puedan corroer los plásticos o grasas fluidas.

        Lateral izquierdo con el tornillo, muelle y trinca de retenida del cierre. Es la responsable de que el cierre quede abierto al terminar de disparar, por si ese es tu problema. Es un pelín liviana para la tarea, puede dar algún problema motivado por las vibraciones. Debe ir bien lubricada también.

      En esta imagen se ve lo necesario para desmontar y acceder al hop up. Aflojamos el tornillo allen que se ve sobre el tubo de gas, a la izquierda, luego el otro tornillo allen sobre el cilindro de ajuste del hop. Tiramos de la varilla de ajuste que está justo encima de la boca fuego y lo separamos, sacando la pieza. Con cuidado, volcamos la estructura y sacamos la pieza negra que es el nub y su muelle. Por último el pasador que se ve a medio sacar. Tiramos de ambos tubos negros hacia la izquierda en el sentido de la foto y sacamos el cañón externo, con la goma del hop y una teja de metal que es la propia trinca del cañón interno. Desmontaje completo.

    SOBRE EL HOP

              Con diferencia, sobre lo que más se ha escrito de esta réplica es su hop-up. La culpa la tiene la forma de funcionar. Es un hop anular no como los tradicionales que son puntuales ( 1,2 ó incluso 3). El hop se cierra proporcionalmente según se aprete, multiplicando el contacto y dando muy buen efecto a costa de perder un poco de potencia. La pérdida está además compensada porque es un hop de vacío tipo nine ball, la bola es empujada por la presión hasta conseguir un sello ideal y sólo entonces vence la resistencia de la goma y sale. Tarda una veintena de bolas en calentar, pero una vez caliente es muy estable.

      Toda esta parafernalia tiene también sus puntos malos. El ajuste se realiza por clicks a través del tubo de gases dummy, siendo imposible ajustarlo en los intermedios entre click y click, lo que te puede dejar con demasiado hop en la posicion 10 y demasiado poco en la 9. Por otro lado, es bastante porculero con las bolas, no ya la calidad, sino que 0,20 directamente, descartadas. Este peso da muchas bolas perdidas que por ejemplo apenas aparecen con 0,25 excel y marui, asi como con bioval 0,27 con la que es una máquina de precisión. Tampoco es mala noticia, a 40 bolas por cargador no molesta un poquito de gasto. El truco es buscar una marca de bola y peso que en determinado

que son perfectamente audibles y contables, nos de un efecto hop con el que estemos cómodos y luego regular el punto rojo al efecto.

          Existe un mod desarrollado por mí que es teflonar el interior de la palanca de hop de forma que la palanca sea dura de mover y cuente con su propia resistencia  y eliminar el muelle y el tetón que producen los cliks. De esa forma es totalmente ajustable, pero la verdad, cuando encuentras clik+bolas+ajuste del dot, da casi que igual.

          Hay también un mod, que viene al caso, para eliminar el efecto de vacío en la goma limando una parte, con lo que saca más potencia sin perder precisión PERO se realiza limando el INTERIOR de una goma de hop especial de forma absolutamente UNIFORME si no se quiere que por estar mal hecho desvíe las bolas. Solo apto para verdaderos chinos.

         El mantenimiente de esta goma, como el ajuste es tan perfecto para poder crear el efecto vacío pero ceder a determinada presión, no es el habitual. Si le echas un chorro de aceite de silicona, ya puedes comprar otra o meterla en alcohol unos días. La goma absorbe aceite y se hincha y ya no hay bola que salga. La solución es, cuando la réplica vaya algo irregular cada x-mil bolas, un poquito de aceite de silicona en un pincel y lubricar la bola a través de la ventanilla de expulsión o sacando todo el cierre. Es una tontería, pero es muy importante!

      CARGADORES

      Los cargadores son uno de los puntos más fuertes de esta réplica. Yo tengo ocho largos, los uso todos y no me ha dado ningun problema ninguno de ellos. Son todo lo que debería ser un cargador y mucho más. De paredes gruesas, duros ( TODOS se me han caido al suelo en algún momento jugando ). Los labios son de metal del mismo molde que el cargador, gruesos, poco deformables. Las válvulas exquisitas con tóricas de silicona ( será que no se nota) y el detalle de las bbs al aire es un puntazo. Sacar un momento el cargador para de un vistazo saber si te toca cambiar no tiene precio. Recordemos que los HK originales llevan un agujero cada 5 cartuchos, haciendo posible justo lo mismo. El trincado en la réplica es sencillamente, el mejor que he visto en ninguna réplica. El diseño original de HK, fielmente copiado, ayuda, pero la verdad es que es una roca.

   Hay dos versiones:

  - Japan Version: Todo lo anterior, pero sin tórica para el llenado y con base HK.

  - Taiwan Version: Bastante más baratos, todo igual que el anterior, con tórica para llenado de gas y con las base sin marcas.

    La oscilación en la velocidad de salida es muy, muy baja. Los 3 primero tiros siempre algo superiores, pero cuando los 10 siguientes varían 5 fps a 10 ºC en pleno invierno,  la cara de satisfacción que se te queda es brutal. La economía de gas es evidentemente proporcional a la velocidad de salida. A 330-350 fps te dura el cargador unas 100 bolas cada uno ( dos cargas de bbs con toda seguridad, media de regalo) y apenas cargador y medio justo para 420 fps 

      ¿Puntos negativos? pues.... por pedir, de fábrica vino el canal del alojamiento de las bolas muy sucio. Y que son pesados de llenar. Has de llenarlos al tresbolillo sin equivocarte en ningún momento, cualquier bola que te saltes provocará que el mp7 tenga una interrupción, no salga bola, etc. Pero si lo haces bien, que no es para tanto, solo algo pesado, la alimentación es perfecta. Cuida de tu equipo y el cuidará de tí, en suma.

    El desmontaje se realiza presionando el único lugar presionable que hay en la base y deslizándola hacia delante. Nos queda esto:

      El follower lleva una trinca para cargar con comodidad. La bajas y en la parte inferior salta y se queda así hasta que presiones el botón central. Es grande y metálico, lo cual es bueno para la durabilidad, pero hay que tener cuidado con soltarlo de golpe repetidamente, que se puede machacar. El muelle te sube 0,30 sin pestañear.

    REPUESTOS

    Los famosos muelles que os comenté y un cilindro de repuesto por si nos llevamos el susto. Recordar que hay dos tipos de cilindros Ready Fighter, el cilindro Japan Version, para las Japan version evidentemente y el KWA, para Taiwan version y KWA.



Ultima actualización ( Martes 01 de Febrero de 2011 21:23 )